Foro Modelismo

[Emeryan]

Estimado Gerardo:

Muchas gracias por el tip; y es que no sólo se trata del primer barco que hago, sino también de la primera mesa de trabajo que organizo. En fin, como dices, la idea es ir aprendiendo poco a poco.

Voy a poner las siguientes fotos como me dices; y si alguien necesita una imagen en concreto para su trabajo, no dejen de mandarme un correo. Aunque primero Dios espero poder hacer todo un artículo ya luego de que pase la euforia del Nacional (y Nacional sólo hay uno, que no les vendan imitaciones), con todas las gráficas que estamos usando, y con las valiosas aportaciones de colegas modelistas que he recibido.

Por lo pronto, saludos.

[Emeryan]

Me gusta la comunicación con otros modelistas no solo porque el intercambio de opiniones y experiencias es estupendo para depurar tus propias técnicas, sino porque un comentario a tiempo de alguien con un poquito más de conocimientos te puede ayudar a enmendar un camino equivocado y obtener un mejor resultado. Es por eso que cada que puedo me escapo a las reuniones del Grupo Seals (que se reúnen por la zona de Santa Mónica, Tlalnepantla, Estado de México). Así lo hice este martes pasado, y durante una plática que sostuve con el estimado Beto the Barbarian me dí cuenta de que estaba yo partiendo de una premisa equivocada para mi proyecto del submarino. Les cuento:

Ya les había comentado que mi idea es hacer al U-95, y que al investigar la fecha en que fué construído, llegué a la conclusión de que se trataba de un clase VII C "early" o temprano (como gusten). Bueno; pues tan acostumbrado como estoy a trabajar con tanques, mi error consistía en asumir que las diferencias entre un clase VII C "early" y un "late" eran tan básicas y tan obvias como las que hay entre un Tiger early y uno late; básicamente, ya daba yo por hecho que mi submarino tenía que llevar el cortacables de proa y la torreta temprana, solamente porque era un modelo temprano. Pero al platicar con Beto él me explicaba que los submarinos, a diferencia de los tanques, no comparten como regla las mismas diferencias de un "early" a un "late" , y para ilustrar el punto, me comentó que hubo submarinos clase VII c tempranos que no tenían el cortacable. Esto bastó para darme cuenta de que mi premisa no era la correcta, así que decidí aventarme otro clavado a la red para buscar un mejor sustento. Y de hecho, lo encontré.

A todos los interesados en el proyecto del submarino, les recomiendo ampliamente visitar la página www.uboat.net , que tiene un montón de información histórica y datos interesantes para el proyecto. Y es que de hecho fué aquí donde pude disipar mi duda. Para ello, encontré información muy valiosa en el propio instructivo de armado del submarino.

Tal parece que los submarinos alemanes variaban de uno a otro en función del astillero que los hubiera fabricado. De manera que el primer paso fué averiguar que al U-95 lo construyeron en el astillero "F. Krupp Germaniawerft AG" en Kiel. Ahora bien; otro factor que puede representar diferencias sustanciales entre submarinos es la fecha de su construcción, así que lo siguiente fué investigar que al U-95 lo construyeron entre 1938 y 1939. Ahora, con esta información, lo siguiente era buscar un submarino del cuál exista más información gráfica, que haya sido construído en el mismo astillero y periodo de tiempo, para poder usarlo de referencia. Y resulta que esa referencia podía ser el U-69, que es uno de las versiones que se pueden armar con el kit original del submarino. Al U-69 lo construyeron en los astilleros Krupp de Kiel, al igual que al U-95, y de hecho fué fabricado durante el mismo periodo de tiempo (la única diferencia es que el U-95 fue terminado el 16 de septiembre de 1939, mientras que el U-69 se concluyó el 11 de noviembre del mismo año). De manera que ya tenía mi problema resuelto; lo más lógico es suponer que ambos submarinos eran muy semejantes, así que la solución más cómoda es la de guiarme con las instrucciones de armado del U-69 que vienen con el kit. Piece of cake .

Afortunadamente, el grado de avance que llevo del submarino todavía no me ha exigido optar por alguna versión, de modo que aún estoy a tiempo de corregir el rumbo. Y es que antes decidí detenerme para pegar las primeras piezas del fotocortado en su lugar.

No voy a detenerme mucho con el fotocortado, porque esta información solamente les interesa si:
A).- Deciden ponerle fotocortado a su modelo; y
B).- Si el fotocortado que deciden usar es el de Eduard.
Solamente les voy a contar que el fotocortado de Eduard requiere que se rellenen un par de huecos en la popa, en donde se pegaría el soporte de las propelas, y que se abra un par de huecos de forma cuadrangular en los costados del casco, para pegar una rejilla (OJO.- No se vayan con la finta; si no quieren usar fotocortado a su modelo no le hagan esto).


http://img392.imageshack.us/my.php?image=uboat6a4ro.jpg
Relleno de los huecos de popa.

http://img400.imageshack.us/my.php?image=uboat6c3fd.jpg
Abertura del costado.

Algunas piezas del fotocortado ya pegadas.
http://img400.imageshack.us/my.php?image=uboat6b7xk.jpg

http://img400.imageshack.us/my.php?image=uboat6d2je.jpg
http://img400.imageshack.us/img400/5351/uboat6d2je.th.jpg


http://img400.imageshack.us/img400/5351/uboat6d2je.jpg
Una sola sesión basta para pegar todo el fotocortado del casco. Y ya que terminamos, podemos seguir adelante con el instructivo para armar las propelas junto con sus flechas de transmisión, los hidroplanos y el timón. Pero eso será materia de nuestra siguiente conversación.

¡Saludos!

[Emeryan]

Pues antes que nada, una disculpa por el tiempo que me tardé en pegar las imágenes directamente en este foro, pero como ya se habrán dado cuenta, soy medio piedra para esto de la computadora (sobre todo porque la máquina continuamente envía un mensaje que dice "Computo, no hablo" ). En fin, ante el clamor popular, ya voy a pegar las fotos directamente. Y de paso, voy a aprovechar la oportunidad para ilustrar un punto.

La siguiente es un detalle de una magnífica versión del modelo que nos ocupa que me encontré por Internet (lo siento, pero no me acuerdo del origen ni del autor); pero me interesa que noten cómo se alcanza a ver el interior através de los huecos abiertos; por eso es importante, en la medida que quieran un modelo realista, que le hagan algo para que se vea por dentro.




Si no quieren aventarse un scratchazo, una opción es el kit de resina (me parece que es Yankee Molds quien lo hace); eso sí, como se podrán imaginar, siendo un kit de resina, con algo de fotocortado, es caro. Y lo irónico; es que no se vé mucho desde afuera del modelo, pero sólo es lo suficiente para que se note que el interior del modelo está vacío (¡Qué cosas! ¿Verdad? En fin; tuve la suerte de conseguir el interior de resina, así que voy a trabajar con el mismo considerando que estoy corriendo contra el tiempo, pero antes les contaré cómo me fué al momento de terminar de ensamblar el casco.

[Emeryan]

Tengo bien presente que en alguna de las revisiones que leí acerca del kit que nos ocupa, uno de los beneficios que se ponderaba era el hecho de que tanto las propelas como los hidroplanos se podían mover. Pero ahora que armé precisamente estas piezas, me parece que no fue tan buena idea del diseñador como sonaba al principio.

El instructivo indica que las hélices de propulsión deben ir pintadas de color bronce; sin embargo, como partidario de la escuela hiperrealista, me parece que en conjunto el submarino se verá mejor si lo pintamos con un buen intemperizado (no olvidemos que el agua salada es el medio mas hostil para el metal); y uno de los puntos donde el daño de los elementos se nota primeramente es en estas hélices. De manera que al principio pensaba en dejarlas sin pegar hasta después de haberlas pintado, y no pegarlas en su sitio sino luego de haber pintado el resto del modelo, pero no me pareció práctico al final, debido a la disposición de otros componentes del submarino, que deben pegarse antes para poder atacar las líneas de unión que dejan, y que una vez colocados harán muy complicada la colocación de las hélices.


Ahora, vamos por partes:




1.- Las flechas motrices tienen el problema de que no son lo bastante angostas como para permitir un giro libre dentro de sus ejes, pero tampoco son lo bastante gruesas como para impedirlo del todo. Yo necesitaba que pudieran girar, aunque sea un poco, para luego poder pintar las hélices adecuadamente, de manera que la solución fué lijar un poco las flechas y limar un poco el interior de sus ejes. No giran libremente, pero si lo suficiente para lo que necesito.

2.- La pieza señalada con este número va sujetando las flechas en su lugar; hay que pegarla al casco, y rellenar los huecos que queden.

3.- Luego se colocan las hélices, pero cuidado con que el pegamento no se escurra al soporte, y cancele todo el giro de las mismas.



4.- Ya con las hélices en su sitio, se pegan los hidroplanos traseros; ahora bien, esta es otra pieza que según el instructivo debe ser movible; pero el eje esta muy apretado, de manera que tratar de moverlos requiere que se aplique fuerza, y en un descuido puede hacernos romper la pieza. Una solución podría ser avocardar el eje, pero si exageramos, nos vamos a quedar con unos hidroplanos caídos que sugieren que nuestro submarino se está lanzando como un kamikaze al fondo del mar. Yo opté por pegar estas piezas a sus ejes, y cancelar el movimiento.

5.- Para pegar el timón, se deben taladrar un par de agujeros en el casco. Ojo con estas piezas, que deben estar bien alineadas.




6.- Con este número les marco un par de uniones a las que hay que dedicar tiempo para rellenar y lijar, porque de lo contrario saltan a la vista del observador. Paciencia, putty rebajado con thinner y una buena lija de agua son lo mas indicado.



Los hidroplanos delanteros también pueden moverse, pero presentan un problema distinto a los traseros, y es que el eje en el que giran les queda ancho, de manera que si no se tiene cuidado, van a quedar permanentemente caídos. También preferí pegarlos en posición horizontal.

7.- Ojo, y no se vayan a acabar el putty rebajado con thinner; en los soportes de los hidroplanos delanteros hay sendos chupetones en las piezas (la del otro lado no se vé porque está en la cara contraria), mismos que hay que rellenar y luego lijar para desvanecer la compostura.

8.- Y finalmente, hay que usar otro poco de putty para rellenar los espacios de la unión entre el soporte y el casco.

Con esto terminamos lo que es el casco del submarino. Ahora, según el instructivo, lo que sigue es la cubierta, pero antes haremos una pausa para trabajar el interior. Pero de eso ya platicaremos para la próxima.

¡Saludos!

[Emeryan]

¡Hola a todos! Pues luego de realizar una inmersión de emergencia, ya estamos de vuelta listos para seguir adelante con nuestro proyecto. En esta ocasión, vamos a platicar acerca de los interiores.

Como ya les había dicho, el modelo de Revell nos presenta una situación paradójica, ya que se alcanza a apreciar lo suficiente del interior como para que cualquier observador note que por dentro nuestro modelo esta hueco, pero no se aprecia lo suficiente como para que se pueda ver con lujo de detalles si hacemos un trabajo muy minucioso. La ventaja de esta situación, es que nos da la oportunidad de hacer unos interiores de “scratch” muy sencillos, que debidamente pintados serán más que suficientes. Yo tuve la suerte de conseguir unos interiores de resina, y el propósito de este capítulo será platicarles cómo los pinté y los coloqué dentro del modelo, con la idea de que les sirva de guía para sus proyectos, ya sea que decidan comprar un kit de resina o hacer algo ustedes mismos.



Como se aprecia en la foto anterior, el kit de resina viene en tres piezas que se alojan respectivamente en los compartimentos delantero, medio y trasero del modelo. Las piezas de resina no son de lo mejor que he visto, pero no es nada que no se pueda arreglar con paciencia, pegamento y varilla plástica de Plastruct (en este caso use de color rojo para que se puedan apreciar las correcciones.



Ya corregidas, las piezas se pintan como acostumbres hacerlo: para este caso, yo usé el aerógrafo y les di una mano de gris oscuro como base. Luego con el aerógrafo me dediqué a pintar sombras de color negro en las partes bajas, y finalmente apliqué algunas luces con óleo en las partes altas. De esta forma, se consigue darle un buen contraste a las partes donde pega la luz contra las partes a las que la luz no llega. Y ya que el óleo secó, cubrí las piezas con una capa de barniz brillante, sobre el cuál hice un lavado con óleo color Burnt Sienna de Winton (el primo pobre de Windsor & Newton) para darles una pátina de óxido muy propio de las piezas metálicas que trabajan regularmente bajo el agua.



Creo que ya con esto hubiera podido pegar las piezas en su sitio y se hubieran visto bien, pero como andaba ya encarrerado, pues se me hizo fácil darles una segunda mano de barniz brillante (para impedir que los colores de óleo se fusionen unos con otros), y me dediqué a hacer chorretones con blanco, amarillo Nápoles y hasta negro. Cuando secaron, ya solo fue cuestión de barnizar nuevamente las piezas, solo que ahora con laca transparente mate, para que quedaran terminadas.



Lo siguiente es pegarlas en su sitio. Y para esto, lo más sencillo es apoyarlas en las piezas que soportan el interior del submarino. Si acaso sienten que es demasiado peso para el pegamento que usan, pueden poner algunos soportes de plasticard. Lo más prudente es primero pegar las piezas que van adelante y atrás del casco, y la de en medio hasta el final, ya que eso les da oportunidad de maniobrar en el pegado. ¡OJO! Cuidado con pegar las piezas de resina muy arriba, porque pueden estorbar al momento de pegar la cubierta, o impedir que el casco cierre normalmente.





Ya terminamos el interior. Ahora podemos retomar el instructivo de armado y pegar la cubierta del submarino. Para mi proyecto, voy a usar la cubierta de madera de Nautilus; no se pierdan el próximo episodio, porque les voy a contar cómo me fue. ¡Hasta pronto!
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Hauptmann 32th. Panzerteddytruppen
De cada diez modelistas, cinco son la mitad.
¡Arriba el norte! (Y el que lo dude, que mire un mapa).
15 Aniversario del Grupo S.E.A.L. ´s; Felicidades a las Focas, y al Sr. Morsa

[bobzilla]

oraaaaleeeeeeeeee
Que lastima que no se ven mucho esas partes de resina que le incluiste porque se ven muy pero muy bien y sobretodo reales.
Te esta quedando exelente!!!!
Saludos

Julio Barrera
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Xbox Live Gamertag: IXFlashGordonXI

[G e r a r d o]

Saludos Emeryan, va muy bien tu trabajo, quisiera saber si me puedes dar más información acerca de las varilla plástica de Plastruct, es la primera vez que las escucho nombrar. Dónde se pueden conseguir y en que más podrias darle uso.

[Emeryan]

¡Hola a todos!

Muchas gracias por sus comentarios, y disculpen si ultimamente tengo un poco abandonada la mesa, pero la fecha del Nacional ya está a la vuelta y como seguramente ya se dieron cuenta, la competencia va a estar muy dura. Pues espero que terminemos a tiempo.

Ahora bien; Plastruct es una marca de piezas de plástico estireno que se ofrecen en diversas presentaciones para maquetas. Las más comunes para el modelista son las varillas redondas y planas de diversos grosores. Por lo general vienen de color blanco, pero también las hay de colores, como las que usé yo para el submarino. Son fáciles de cortar y lijar a la medida, y pegan bien con cualquier pegamento para plástico. Yo las he utilizado para convertir modelos y agregar detalles; e incluso, las usé para hacer las luces de precaución de un Leopard 2A4 cuyas fotos puedes ver en esta misma página en un artículo que escribí acerca del uso de pigmentos. Desafortunadamente, hoy en día solo te las venden en dos tiendas hasta el sur (a mi me quedan al otro lado de la ciudad) por lo que te recomiendo que cuando las veas te compres algo de surtido para evitarte excursiones recurrentes que quitan precioso tiempo del hobby.

Saludos.

[TOGO]

HOLA

EXCELENTE TRABAJO ¡¡¡
De que marca son las recinas que le metiste al Sub?
Gracias y suerte , esta de lujo tu trabajo

Togo
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"Aunque Vuele por el Valle de la Muerte, No Temere Ningun Mal ... porque voy a 80.000 pies y subiendo"

[Emeryan]

¡Hola a todos! Pues ya con el Nacional encima, he tenido que dedicar toda mi atención los últimos días a terminar el submarino antes del concurso, en especial ahora que se sabe que la competencia va a estar bien dura (inteligencia reporta la existencia de al menos otros dos excelentes submarinos, uno de ellos de allende los confines del D.F., además del construído por el estimado Tocayo, que pueden ver en esta misma página). Esto ha consumido todo mi tiempo libre, e incluso tiempo que no lo era, pero a final de cuentas el U-95 ya está listo para salir a alta mar. No obstante, he procurado en la medida de lo posible seguir documentando el avance del modelo, porque no pienso dejarlos tirados en alta mar como el capitán de la canción de Caló. Solo les pido algo de paciencia, porque ya nada mas que pase todo el irigote del Nacional, voy a retomar esta mesa.

Muchas gracias por su paciencia y comprensión, y por todos los mensajes de aliento que he recibido. No dejen de admirar todos los submarinos que van a estar en el Nacional, no olviden sus cámaras, porque promete ponerse interesante, y de paso conozcan en persona al sujeto de esta mesa; el U-95 (es el que trae una ranita con paraguas sentada en una silla de playa al frente de la torreta del puente); espero que puedan compartir sus impresiones conmigo en esta misma página, y que podamos saludarnos por allá en persona.

Y recuerden: ¡Nacional solo hay uno! ¡No a la piratería!

Saludos, y buena cacería.

[Emeryan]

¡¡Hola a todos de nueva cuenta!!

Una vez que ha quedado atrás la euforia del Nacional, pues heme aquí de vuelta, tal y como lo prometí, para seguir adelante con nuestra charla.

La última vez dijimos que lo siguiente era pegar la cubierta. Pero antes de seguir adelante, quiero hacer notar un punto muy importante que pasé por alto al momento de hablar de las resinas interiores; la pieza del centro lleva dos indicaciones por donde pasan los tubos de los periscopios; hay que perforarlas para que éstos puedan pasar, y antes de pegarla en su sitio hay que asegurarse que los orificios de la cubierta concuerdan con los de esta pieza. Ya luego, no queda `mas que seguir adelante como les platico enseguida.

Pues bien; el submarino que nos ocupa llevaba casi toda la superficie de la cubierta protegida por madera (parece que era aglomerado, que servía para que a los marinos no se les pegaran los pies al casco de metal con el frío; no era muy gruesa, y casi siempre se echaba a perder y habia que cambiarla toda tan pronto el submarino regresaba de patrulla); por ahí decía alguien que nada se vé como madera mejor que la propia madera, de manera que no me pareció mala idea comprar una cubierta de Nautilus Models; es de madera muy ligera, fácil de cortar, y viene hermosamente cortada con láser. El kit incluye no solo una pieza de madera para la cubierta, sino el piso del puente de mando y algunas piezas que van por dentro de las paredes del mismo. No necesité mas que un poco de pintura para darle un acabado muy agradable; pero no nos adelantemos, porque nos atrasamos, como decía mi vieja, sabia e igualmente arrugada abuelita. Ya luego hablaremos de la pintura.

Si bien como dije, la cubierta de madera es una pieza hermosa, adolece de un inconveniente; le faltan unos dos milímetros para cruzar el submarino de proa a popa. No obstante, eso no representa ninguna desgracia como veremos a continuación.

Tanto en la proa como en la popa, el submarino clase VII C llevaba unas placas de metal con dibujo antiderrapante (me imagino que eran para que los marinos pudieran realizar las maniobras de atracamiento sin problemas), y éstas vienen bien realizadas en la hoja de fotocortado de Eduard; de hecho, el mismo fabricante de la cubierta de madera te sugiere que para un mejor resultado, cortes de la cubierta original del modelo y la utilices junto con la pieza de madera. Entonces lo que hice fué cortar ambos extremos de la cubierta original de plástico del kit, y tras hacer un par de agujeros que el propio fotocortado indica, pegué las piezas de fotocortado encima del plástico. Es lo mejor, porque si quieres usar solamente el fotocortado, éste resulta muy delgado y se va a notar de inmediato la diferencia contra el nivel de la cubierta de madera.




Ya que el fotocortado esta pegado, se pegan las piezas respectivamente en la proa y la popa del kit.



Y con estas piezas en su lugar, se cortan las mismas de la cubierta de madera (ojo con no llevarse nada de mas, pero la madera cede facilmente ante la cuchilla del exacto), y no queda mas que lijar un poco para que la pieza ajuste.



Es importante, si usan la cubierta de madera, que se aseguren que las paredes del modelo se ajustan naturalmente a ella. A diferencia de una pieza de plástico, que puede unir dos piezas ligeramente separadas una vez que ha pegado, nuestra cubierta de madera no tiene fuerza para ello, así que es muy probable que se abra ya que la pegamos si las paredes del casco están muy separadas. No escatimen precauciones en esta parte, camaradas, porque les aseguro que un detalle de estos en la cubierta de su modelo salta a la vista de inmediato.



Una nota adicional que les va a ser de mucha utilidad si utilizan la cubierta de madera; para pegar la madera contra el plástico, no hay nada mejor que el pegamento a base de cianocrilato Zap-A-Gap CA+ (el verde); pega de volada y con firmeza, mientras que el Kola Loka que yo uso habitualmente pos nomás no funcionó. A pesar de que es de origen norteamericano, se puede conseguir en varias tiendas de modelismo (Hobbymex lo tiene por lo regular). Muy recomendable, en especial para los pasos subsecuentes, de los cuales les hablaré la próxima que nos veamos.

Se despide por ahora su amigo, el Oso Jadeante.

¡Abur!

[Emeryan]

¡Hola a todos!

Pues heme aquí de nueva cuenta (¡para que vean que no es tan fácil deshacerse de mí!), ya estoy de vuelta para que sigamos adelante con nuestro proyecto.

Bueno. Entonces a continuación lo que hay que hacer es el puente de mando del submarino. La parte baja de esta estructura se compone de dos piezas laterales (hay que lijar un poquito para desvanecer la línea de unión), sobre las cuales hay que pegar el piso del puente. En este caso, yo utilicé la madera que proporciona el kit de Nautilus, como podrán apreciar en las siguientes imágenes. Pero antes de que sigamos adelante, me parece prudente que conozcamos un poco más acerca del puente ¿me acompañan?.



1.- Este es el periscopio principal, que proporciona una visión de la periferia del submarino.

2.- Esta escotilla es el acceso al interior del puente.

3.- Esta chiva tan curiosa es el soporte del “UZO” (Uberwasserzieloptik; dispositivo de puntería en superficie); sobre este soporte se sujetaban unos binoculares, y permitía apuntar los torpedos cuando el submarino se encontraba navegando en la superficie. Muy útil al comienzo de la guerra, pero que cayó en desuso desde que la aviación aliada obligó a los submarinos a permanecer bajo el agua.

4.- Este es otro periscopio, que servía para ver hacia el cielo, no solo para detectar la presencia de aeronaves enemigas antes de emerger a la superficie, sino para permitir la navegación estelar aún cuando el submarino estuviera bajo el agua.

Pues bien; la base del periscopio principal lleva una serie de soportes que sujetaban diversas piezas de equipo. El fotocortado de Eduard proporciona unas pocas piezas, pero no todas las que deben ir. Eso sí, este fotocortado incluye dos carátulas de compás, con las que podemos hacer no solo el compás que se fijaba a este periscopio con algo de scratch, sino también uno que iba al frente del puente de mando (ya veremos ambos en una imagen posterior). Las demás piezas se pueden hacer con alambre y una buena referencia fotográfica como guía. Al efecto, me permito recomendarles que consulten la revista de Tamiya número 105 correspondiente a junio/julio de 2004, en la que viene un estupendo artículo con respecto al submarino que nos ocupa, incluyendo los soportes a los que nos referimos. Por cierto, que uno de los submarinos que estuvo en el Nacional del 2005 llevaba estas partes hechas con un excelente fotocortado, sólo que no tuve la ocasión de platicar con su dueño para saber de qué marca eran. De modo que si alguien pudiera proporcionarnos esa información, creo que todos la vamos a agradecer.



La escotilla lleva una manija que fácilmente se puede hacer con alambre, así como un “volantito” (perdón por mi bajo nivel de tecnicismo en ciertas áreas), que servía para abrirla y cerrarla, que no viene en el kit. Este lo obtuve de mi caja de escamocha. Si alguno de ustedes arma ya de por sí en 1/72, seguramente se va a encontrar algo que le sirva entre sus trebejos. Y si no, siempre se pueden abaratar un cochecito del vecinito que mas gordo nos caiga.

Ahora bien; el UZO es una pieza más o menos compleja, a la que tal vez le quieran dedicar más tiempo para detallar. Cuando armé este modelo, yo estaba corriendo contra el tiempo, de manera que opté por hacer lo más sencillo que es lo que les voy a reseñar. El soporte del UZO viene muy corto en el kit, ya que no alcanza a sobresalir por encima de las paredes del puente. Yo lo extendí cambiando una parte de esta pieza con una varilla de plastruct, y le agregué una pieza de alambre que representa un soporte que el UZO llevaba. Adicionalmente, el fotocortado de Eduard incluye las marcas con las que se alineaban los binoculares, así que las utilizamos para darle mas vista a esta pieza.

Ahora hay que distraernos para armar la parte superior del puente. El cuerpo principal del mismo también se compone de dos partes, a las cuales se van agregando los demás componentes. Es muy importante que procures desvanecer todas las líneas de unión, porque este será el centro de atención de todo tu modelo. Y ya para este momento, debes tener bien decidido qué versión es la que vas a armar, ya que casi todas las piezas que distinguen un modelo “temprano” de uno “tardío” están en el puente.



Una advertencia adicional; el fotocortado de Eduard proporciona dos juegos de rejillas; unas que van a los lados del puente (en la imagen se aprecia el agujero que hice en el sitio donde van para darles mas vista) y otro que va por encima; el instructivo del fotocortado no trae ninguna prevención, pero de estas rejillas se pone una u otra, dependiendo de la versión de submarino que quieras hacer, pero nunca los dos juegos simultáneamente.

Ya que acabamos de armar el puente, lo siguiente es la pintura, que realizamos en tres etapas:

1.- Primero, pinté el tubo de ambos periscopios en color plata, y la parte superior de los dos se pintó de color NATO Black de Tamiya (era un antirreflejante que se utilizaba para que los rayos del sol reflejados en los periscopios no delataran la presencia del submarino). También la parte que va directamente bajo el disco graduado del UZO se pinta de color plata.



2.-Ya bien seca la pintura, se enmascarilla lo pintado, y vamos a pintar el piso del puente. Para darle el acabado de madera medio podrida por el agua de mar, y maltratada por el continuo paso de los marineros, se pinta de la siguiente manera:

A.- en primer lugar, se pinta la madera con tinta para aerógrafo “Dr. Ph. Martin´s” color café oscuro muuy diluida con agua, PERO AGUAS CON EL AGUA, como decía un anuncio de antaño. Y es que cuando las instrucciones de la cubierta de Nautilus dicen que la madera de la que están hechas se deforma con el agua, no exageran ni tantito. Lo mejor es aplicar la pintura diluida con pincel, abarcando zonas pequeñas y procurando que no se encharque. De verdad que más te vale tener que darle unas tres manos de pintura a esta pieza, que acabar con la misma hecha chicharrón.

B.- luego aplicamos la técnica de la sal, que consiste en salpicar ligeramente de agua la pieza (otra vez; no se emocionen con el agua) y luego esparcirle un poco de sal encima, y dejar que seque. Luego se pinta con aerógrafo y pintura Tamiya de color NATO Black; se tira la sal con un cepillo de dientes ligeramente humedecido (por tercera vez; cuidado con el agua; al rato no acepto quejas si el piso de su puente queda como tortilla para sope), y ya está.

3.- Ya que se dio tiempo de secar la pintura, se enmascarilla el piso y pintamos las bases de los periscopios, el UZO y la escotilla de un color gris medio. Luego les damos un lavado de óleo como el que le dimos a los interiores, y también con óleo le pintamos algunos despostillones y chorreadas (recuerda que son piezas de metal que no sólo se mojan constantemente, sino que están sometidas a toda la intemperie del mar). Un tratamiento muy similar lo van a recibir las caras internas de los muros del puente, procurando marcar con óleo muy diluido la textura de la madera que va pegada a esta parte (y que también viene en el kit de Nautilus.

Ya para terminar, al frente del puente van un par de tubos que se pintan de negro y se definen con un poco de pincel seco en color gris.

Ya no nos resta más que pegar las paredes del puente en su lugar, y terminamos con esta parte.




¿Qué tal? ¿Ya viste los compases? Son las rueditas pintadas de negro con detalles en blanco y rojo. Pues ya con eso terminamos el interior de nuestro puente de mando. Ahora hay que enmascarillar de nueva cuenta para pintar el exterior, pero eso lo haremos luego de pegar el fotocortado a la cubierta, que será el tema de nuestra próxima charla. Hasta entonces.

[Emeryan]

Un proverbio chino muy antiguo dice: "No confíes ni en Confucio".

Perdón. Me equivoqué de proverbio. En realidad estaba pensando en un principio del Feng Shui que dice que para que las cosas fluyan adecuadamente hay que ponerlas en orden. Y si también consideramos que lo grandioso no debe confundirse con lo grandote, creo que podíamos darnos cuenta de que esta mesa requería algunos cambios para que quienes la visiten puedan disfrutarla adecuadamente. Pues parece que luego de ganarle dos de tres caídas a la máquina, esos cambios ya quedaron hechos. Les agradezco a todos su paciencia, y muy especialmente, le agradezco a Sir Stuka, moderador en esta parte del foro, su invaluable ayuda para resolver el relajo que ya se había armado. Pero sobre todo, amigo lector, te agradezco tu interés en este espacio y en mi experiencia modelística; es por respeto a esa atención que decidí detenerme a poner las cosas en orden, porque esta mesa existe gracias a ti.

Gracias de nueva cuenta, y sigamos adelante.

[Emeryan]

Bueno. Pues sigamos adelante con nuestro proyecto. En esta ocasión, nuestra charla será breve, pero me pareció prudente detenerme un poco al momento de pegar algunas piezas de fotocortado que lleva la cubierta.

Los submarinos reales llevaban sobre la cubierta varias escotillas de diversos tamaños para fines distintos. Otra ventaja de la cubierta de madera de Nautilus, es que los lugares de cada una de ellas viene señalada, incluyendo la indicación de donde van las bisagras que le dan movimiento. El fotocortado de Eduard incluye las escotillas con todo y bisagras, además de un sello metálico circular que iba alrededor de las dos escotillas redondas (una en la proa y otra en la popa). Esta pieza resulta invaluable si estas pensando en utilizar la cubierta de madera, porque al momento de pegar las escotillas de resina que la misma incluye, queda visible el espacio vacío entre la resina y el borde de la madera. Definitivamente, es prudente usar este fotocortado o algo que se le parezca, porque además, en las fotos que pude estudiar, es evidente ese sello metálico en torno a las escotillas redondas, y tu modelo se verá sencillamente incompleto si no pones algo en este lugar.



Un comentario adicional acerca de las escotillas circulares; observa que en las fotos que uso en este mensaje, se aprecia que las escotillas de resina sobresalen bastante del nivel de la cubierta de madera. Este es un error, porque de estas escotillas circulares, lo único que sobresalía era la "cúpula" o "campana" (¡la bolita o lo abombado, pues!) del centro, tal y como se vé en las fotos de los submarinos reales. De modo que hay que lijar las escotillas por abajo hasta que ya no sobresalgan, para corregir este error. ¡Ah! Y otra cosa muy importante; ninguna de estas dos escotillas llevan manijas por fuera, a diferencia de la escotilla que vimos atrás en el puente de mando.



Otra ventaja de la cubierta de madera, es que trae indicado los sitios en donde iban unas placas metálicas antiderrapantes alrededor de la cureña del cañón, y alrededor de la columna de amarre. Estas placas tenían la función de permitir el agarre de los pies de los marinos que tenían que trabajar en estas partes.



Un dato cultural adicional; la "T" que se puede ver al ladito del pilar de amarre es el hidrófono.

Ya les había comentado, pero no esta de más volver a decirlo, que la manera más eficiente que encontré de pegar el fotocortado a la madera
fué utilizando el cianocrilato Zap-A-Gap verde. Usenlo para esto, y olvídense de los problemas.

Bueno, pues sin más por el momento, quedo de ustedes, y nos vemos para la próxima ocasión, en que vamos a detallar las armas de cubierta.

¡Saludos!

[Emeryan]

Pues en efecto, siguiendo con la construcción de nuestro submarino, a continuación vamos a platicar del detalle tanto de la ametralladora antiaérea del puente de mando como del cañon de cubierta. Estas dos son piezas muy importantes en nuestro modelo, ya que llaman bastante la atención del observador, en especial si compramos algunas de las excelentes figuras que hay en el mercado de tripulantes operando las armas. Es por ello que vamos a dedicarles este espacio, a la ametralladora primero y al cañón posteriormente.

Antes de comenzar, empero, cabe una aclaración; para cuando estuve trabajando con estas piezas, el Nacional del 2005 ya estaba demasiado cerca, así que no sólo no tomé todas las fotos que hubiera querido, sino que no me cercioré que las pocas que tomé tuvieran un mínimo de calidad. De manera que en esta sección van a ver un par de fotos medio del asco, que simplemente no usaría si tuviera otras, pero como no las hay, pues de una vez espero que lo entiendan.

La ametralladora antiaérea es una ametralladora de 20 cm., no muy distinta a la que usaban algunos vehículos de ruedas como el Sd. Kfz. 222. A escala 1/72, esta se convierte en una pieza muy delicada que tal vez muchos quieran dejar tal y como sale de su caja, pero la verdad es que no se los recomiendo.

Para empezar, debo decirles que mientras que el cañón de cubierta es un conjunto de piezas al que no hace falta más que agregarle algunos detalles para hacerlo resaltar, la ametralladora está del nabo. Vean lo que venía en mi caja:



Y quiero aclarar que esta foto sí salió bien .

Mi primer impulso fué el de tirar esta %$&& a la basura, pero por fortuna antes de hacerlo pude investigar cuales eran mis opciones:

-Podía conseguir un kit de vehículo en 1/72 que la llevara y de ahí tomarla, pero aún cuando lo hubiera podido encontrar a tiempo, no sabía si la ametralladora iba a venir igual o peor.

-La única marca que hace esta pieza en aftermarket en la escala es White Ensign Models, de Inglaterra. Sólo que la única forma de conseguirla aquí en México es sobre pedido; y aún suponiendo que me llegara a tiempo, previamente pude ver una ya físicamente, y debo decir que el soporte no me convenció del todo, ya que comparado con los que se ven en algunas fotos, el soporte de White Ensign se vé muy distinto al del submarino Clase VII C, que era el que me interesaba (White Ensign Models anunció que además va a sacar el cañón de cubierta, pero hasta donde sé, eso lo anunció hace como un año y todavía nada).

De manera que viendo mis opciones tan limitadas, decidí volver a echar un ojo, con un poco mas de filosofía, a la ametralladora del kit y ver qué se podía hacer con ella. Por fortuna, el fotocortado de Aber me hizo un buen quite, ya que de entrada, trae la plancha de la base, con todo y los tornillos de sujección, un soporte para los cargadores, y unos 5 cargadores de municiones que sirven para darle un poco mas de vista a la pieza. A parte de eso, lo único que tuve que hacer era sustituír el cañón de la ametralladora por algo que se viera un poco mejor, y lo hice con un pedazo de varilla de bronce. Y usé otro poco, sólo que un poco más grueso, para el apoyo de la parte trasera de la ametralladora (el del kit se rompió apenas lo traté de cortar de la rama, y éste si lo mandé derechito al bote de la basura). Y nada más; listo para pintarse.

A continuación las fotos, que no salieron muy bien que digamos, pero creo que bastan para ilustrar lo que hice:





Como estas fotos no salieron muy bien, me permití agregarles un par de la pieza ya pintada y pegada en su sitio, a ver qué les parece.


¡AH! Y el apartallamas del cañón es un pedacito de plástico cortado a la medida.


Bueno; pues para la próxima, vamos a trabajar con el cañón de cubierta. ¡Hasta entonces!